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Discussion: Element SE Utron ... armoire normande avec piscine

  1. #1
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    Element SE Utron ... armoire normande avec piscine

    Après une grosse frayeur par le livreur qui annonce le colis livré avant de le livrer et qui m'a obligé a courir partout pour savoir ou il ne l'avait pas encore posé ...

    Si à 50 ans on n'a pas de BambuLab , on a raté sa vie

  2. #2
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    Encore une !!!
    Power is nothing without control...
    Mon Garage: http://www.rc-web-garage.fr

  3. #3
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    Et encore j'ai pas montré la trott qui remplace le vélo dont je peux plus me servir depuis mon dernier covid


    Nan mais faut vraiment que j'arrête d'arrêter de fumer, économiquement, ça fait trop d'argent de poche ... et l'appart est pas extensible
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  4. #4
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    Petit tour de l'emballage avec tout le baratin habituel et les informations plus ou moins inutiles qui varient selon les marques.








    Les options ne mentionnent pas l'overdrive ... ça vient plus loin ... peut être parcequ'il n'existe pas de kit Overdrive à proprement parler, il faut faire ses courses parmi les pièces détachées.












    Et bien sur, le garage à l'intérieur ... très chiant à prendre en photo sans découper la boite, et ça, c'est pas au programme
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  5. #5
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    Comme c'est un RTR, le contenu de la boite est réduit à sa plus simple expression ... une radio FlySky du type qu'on retrouve de plus en plus en RTR, une pochette avec manuel, une planche de stickers pas exceptionnelle mais pas vilaine non plus, support de batterie longue, renfort de chassis, body-post arrière et pièces pour convertir les amortisseurs en amortisseurs réglables ... et bien sur la brique.





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  6. #6
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    A coté de l'ancêtre ... au 1/7ème

    Les lignes toutes en finesse du FJ Cruiser, aux montants de parebrises à l'épaisseur légendaire

    Hélas, mais c'est la gamme de prix qui veux ça aussi, les vitres ne sont pas transparentes.


    La suspension IFS, dans sa 2ème version donc, qui corrige la quasi totalité des défauts de la première

    Le dessin des pneus est tout sauf réaliste ... mais ils ont bonne presse et leur taille ne donne pas l'impression d'une ballerine en Pataugas.



    La benne n'est pas complètement creusée mais c'est déjà bien plus que sur nombre d'autres carrosseries.

    Le châssis est propre et bien rangé ... rien qui dépasse ...


    L'ESC comporte 2 prises "servo" dédiées à l'alimentation d'accessoires comme des leds (non pilotées donc) ... d'autres auraient laissés les prises volantes, chez Element, ils ont créé une plaque qui sert de base à l'ESC et mets les connecteurs à disposition proprement.

    La vue de dessous est un peu perturbante ... on n'est pas habitué à cette disposition

    Les liens, qui font partie du prix réduit de cette gamme SE, n'ont rien a envier à ceux d'un Deadbolt ou d'un Wraith 1.9 ... ils sont ... "al dente"
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  7. #7
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    Ce qu'il y a de bien avec ce RTR, c'est que tu n'as pas besoin de jeter le servo ... il y a un emplacement libre à coté pour un servo-treuil et Element, pas bégueulle, fournit carrément la vidéo pour convertir leur servo en servo-treuil et la vidéo pour l'installer ...



    La vidéo date un peu et sur la gamme SE, c'est inversé ... on installe le servo tête en bas en IFS et sur le coté en essieu rigide
    Dernière modification par tuxstang ; 25/11/2023 à 00h08.
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  8. #8
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    L'emplacement pour le servo-treuil. On voit par rapport aux vidéos que la platine a été repensée avec la place pour les nervures d'oreilles des servos.

    Les traverses avant et arrières sont percées pour laisser passer le câble du servo. Tout comme le parechoc avant bien sur, ouvert au niveau du fairlead.

    L'ESC SC480X sur son piédestal ...


    Ses specs sont pas dégueux:
    Cells: 2-3 LiPo, 5-9 NiMH
    Current (A): 80 cont./320 burst
    Resistance: 0.0014
    Motor Limit, 2S LiPo/5-6 NiMH: 540/550 12T 3-slot; 8T 5-slot
    Motor Limit, 3S LiPo/7-9 NiMH: 540/550 15T 3-slot; 10T 5-slot
    BEC: 7.4V/5A

    Avec la carte optionnelle, on peux jouer sur quelques paramètres (* = réglage par défaut)
    Initial Drive 2%, 5%*, 10%, 15%
    Low Voltage Cutoff (V/cell) 3.2, 3.3, 3.4*
    Drag Brake 0%, 50%, 75%, 100%*
    Max Reverse Power 50%, 75%*, 100%
    Punch Control Soft*, Medium, Strong

    Le Max Reverse est un peu haut à mon gout, généralement je le règle à 50% ... on verra.

    Le moteur est un 540 16T 5slot

    Aucune idée de ce qu'il vaut pour l'instant, mais si beaucoup le remplacent par un Fusion SE ou Pro, personne n'en dit du mal non plus et vu le poids du bestiau (2k289), il va pas se flinguer le dos.

    Le servo de direction est un 1523MG, déjà pas mal pour un RTR ... et au besoin, bien suffisant pour un servo-treuil.

    A noter que le palonnier est en métal ... pas d'économies de bout de chandelle donc.

    L'ESC est bien à l'aise dans sa boite "étanche" (de toutes façons il y a le trou pour l'antenne). Ce n'est pas un ANT+ comme souvent avec cette radio ... chez FlySky, tu t'ennuies pas, ils te pondent un protocole par an à peu prés ... celui-ci, 2A-BS, est aussi utilisé sur les 3-in-1 (ESC, RX, LED) de la marque.

    En tous cas c'est un 4 voies, et il y a des bornes pour l'éclairage avant/arrière et je suppose les infâmes clignotants gauche et droit ... çá permet d'utiliser les prises de l'ESC pour des rampes.

    Le réservoir à l'arrière ... pour stocker la petite monnaie


    Et enfin les amortisseurs ... en plastique, avec des ressorts tout mignon, mais avec vis de purge.

    Ils payent pas de mine mais de tous mes RTR, ce sont ceux qui ont le meilleur feeling.

    Les pneus ... au dessin irréaliste qui laisse une belle trace publicitaire de ton passage


    Ils sont plus grands (4.19" soit 106mm) et plus larges (36mm) que sur le Enduro SE, mais on est ici en 1.9.
    A défaut d'être réalistes, ils semblent assez efficaces et au toucher, ça en donne bien l'impression, ils sont souples et accrocheurs, sans être collants pour autant.
    Les jantes sont en plastique, mais beadlock.

    Les amortisseurs ne permettent pas de rabaisser le chassis ... mais avec cette carrosserie, ça ne gêne pas.


    A l'avant, les passages de roues sont bienvenus


    A l'arrière ... y'en a pas ... et ça se voit

    Comme j'ai pris les devants et imprimé les éléments Knight Customs, c'est un problème de courte durée

    Malheureusement donc, la carrosserie est peinte intégralement (mais que de l'intérieur, contrairement à l'habitude de Reely sur les FreeMen)

    Ça devrait pouvoir se régler avec de l'huile de coude et du Paint Remover de Tamiya.
    L'avant permet l'installation de leds, aussi bien dans les feux que dans les blocs clignotants ... à l'arrière par contre, pas de trous pour les leds.

    Les parechocs sont sympas, ils collent bien avec la carro.


    A l'arrière ils recouvrent la carrosserie, comme dans les sliders (il y a une fente pour les cotés).

    N'ayant pas investi dans un pèse-rc, du coup le total avant+arrière ne colle pas avec le poids total "en Defender", mais voila ce que j'obtiens avec ma balance de cuisine, et une 2s 4000mah a son emplacement :
    Poids total : 2k480
    Poids avant : 1k380
    Poids arrière : 1k038

    Ça donne un ratio 57/43, ce qui est plutôt bien.
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  9. #9
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    C'est mieux avec les passages de roues arrières ... mais ils impliquent une batterie courte.






    Je vais surement me modifier le STL pour utiliser le grand bac à batterie.
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  10. #10
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    "Le gras, c'est la vie" ... alors voir s'il y a de quoi entretenir la vie sous ces carters, ça reste un RTR après-tout.

    C'est la transmission la plus accessible que j'ai eu l'occasion de voir ... à part pour le slipper ...

    5 vis pour retirer le carter supérieur avec le moteur et le slipper


    ce qui donne accès aux pignons

    Ça a l'air sec comme ça mais non, c'est bien gras ... pas du gros gras qui tache, juste du gras.

    ceci dit ... un peu de graisse marine ne fait pas de mal


    4 vis permettent de détacher le bloc moteur/couronne du carter supérieur




    Et c'est la que tu te dis qu'ils sont tombés en panne d'inspiration chez Element ...


    6 vis pour accéder au slipper ... sans compter celles pour tomber le moteur avant ... faut pas avoir besoin de le régler sur le terrain. D'ailleurs à propos de réglage, y'a pas de prise sur l'axe ni sur aucun des 2 pignons une fois tout démonté ... donc sur le terrain, il ne faudra pas ouvrir la boite, "juste" démonter le bloc moteur puis les vis du carter du slipper, afin de profiter des pneus pour bloquer la transmission et pouvoir serrer le slipper.
    Une ouverture plus grande entre le bloc moteur et le slipper aurait permis de glisser une clé jusqu'à l'écrou, ou comme d'autres, un plug en caoutchouc en fasse de l'écrou, pile à l'endroit du "Pin", l'aurait rendu accessible avec une clé Tamiya.
    Enfin il a quand même l'air d'être bien serré donc ça ne devrait pas être un soucis.

    L'accès au couple conique avant semble assez compromis, mais c'est une vue de l'esprit ...


    2 vis retiennent le panneau arrière, qui pivote sur le skid-plate


    suivis des 4 vis de la face avant

    ce qui permet de mieux voir le système de direction, à coulisse, avec un rail en acier et des guides en laiton ... et une noix de graisse.

    ensuite, 6 vis permettent d'aller inspecter le couple-conique.

    pour un remplacement, il sera plus confortable de tomber les triangles inférieurs.

    Pour le pont, c'est du classique ... 4 vis de carter et hop, cul-nu
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  11. #11
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    Citation Envoyé par tuxstang Voir le message


    Je vais surement me modifier le STL pour utiliser le grand bac à batterie.
    Voila, ce sera plus confortable comme ça.

    Cet ASA n'accroche pas aussi bien que le blanc, j'ai du utiliser un raft, d'ou le dessus un peu rugueux, mais on s'en fout, c'est caché par la carrosserie.

    Ok, le grand support n'est pas installé par défaut, mais je ne comprends pas pourquoi Knight Custom n'a pas dessiné ses passages de roues pour lui ... qui peut le plus peut le moins, et l'élargissement ne gêne pas plus les mouvements de roue.
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  12. #12
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    Premier roulage sur mon mini-spot ... le grand, c'était pas le jour.



    A part les passages de roues arrières modifiés pour caser une batterie normale, le véhicule est stock. Batterie 2s pour cette fois, la 3s peut être ce week-end maintenant.
    Dernière modification par tuxstang ; 29/11/2023 à 16h18.
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  13. #13
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    Le choix d'hexagones de roues peut être compliqué ...

    J'attends des jantes alu pour céder aux sirènes du bling-bling, et j'ai un jeu d'hexa en laiton qui prends la poussière ... alors pourquoi pas ? Pas pour le poids que rajoutent ces hexa ... à 20gr par roue, même la terre sur les pneus pèsent plus lourd ... mais pour éviter de me retrouver au mieux en 2wd avec un hexa plastique plus hexagonal ... sauf que non.

    Je n'ai pas d'autres hexa de ce type (les quelques que j'ai sont soudés depuis le temps ) alors je ne peux pas dire si c'est un problème général, mais je ne serais pas surpris qu'il soit commun à tous ces hexa à cause du fait même qu'on doive visser l'axe.

    Les hexa :

    C'est de l'Injora en 7mm, avec axe vissé. Rien de particulièrement exceptionnel.

    A l'avant :
    Le montage d'origine :

    Le faux disque ne gêne pas et peut être retiré, il a juste une fonction décorative.

    Pas évident de juger en photo ... mais si on regarde bien, va y avoir un léger problème :

    Sans instrument de précision, à vue de nez, ça va se jouer au poil de c*****e de mouche (à force elle en a plus, faut piocher ailleurs)

    et ça loupe pas :

    L'axe ne traverse pas, il se mets en biais, pas moyen de l'aligner.

    A l'arrière :

    A première vue, c'est encore plus mort ...

    Si on retire le disque, pas de soucis, ça monte ...

    Sauf que l'arbre de roue ne demande qu'à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ... seul le faux disque le maintient dans le pont et il n'y a pas de place pour le remplacer par des rondelles, l'hexa est au contact du palier ... pas d'autre choix que d'utiliser le faux disque et des hexa à lèvre.

    En sortant la cale à poncer, doit y avoir moyen de rattraper un peu ... mais il n'y a pas masse de marge du coté qui se visse et si c'est pour rajouter une fragilité, ça vaut pas trop le coup ... ces hexa iront trouver un autre centre d'accueil. Pour le Utron, je me contenterais d'hexa en alu à lèvre, plus classiques.
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  14. #14
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    Voila pour le CG en bas ...



    4x96gr, ça laisse un peu de marge pour alourdir un peu en haut afin de donner du mouvement aux amortisseurs.
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  15. #15
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    Un peu plus sympa que les jantes tôle.



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  16. #16
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    Après avoir commencé la semaine a taquiner les infirmières aux urgences et le reste à courir après les examens et injections diverses, il était temps de s'occuper les mains avec quelque chose de concret ... la transformation du servo RTR en servo treuil.

    J'avais déjà fait l'opération il y a quelques années pour l'Ascender, je l'ai toujours d'ailleurs, en embuscade dans une boite, mais l'ESC est paramétré en 7.4v et le 20kg utilisé sur l'Ascender ne supporte que 6v ... donc c'est le Reely qui s'y colle.

    Pour ceux qui sont tentés de jeter le servo parceque c'est un servo RTR et que les servos RTR c'est caca ... bah c'est du beau matos, pas hyper puissant avec 15kg@7.4v mais pas dégueu ... tellement pas dégueu que la conversion s'est retrouvée bloquée.

    Le problème, ce sont les roulements, des roulements qui ne baignent pas dans leur slip, ils sont montés bien serrés sur leur palier respectif ... du coup pas moyen de sortir le pin qui limite le débattement ni de sortir l'empreinte du potard ... du moins pas sans prendre de risques de blessures que je ne peux pas me permettre en ce moment.
    Demain je vais donc devoir sortir Dr Emel pour faire sauter le pin et raccourcir d'une tête le potard ... ce sera plus prudent.









    Pour retirer le Reely et installer le nouveau servo de direction (une "chinoiserie" qui va de 23.5kg@4.8v à 27.5kg@8.4v), je m'attendais à devoir démonter une partie de l'IFS(2), mais en fait non, en commençant par défaire les 4 vis du servo sur le châssis et en braquant à fond, on accède facilement à la vis du palonnier par le coté gauche du châssis, derrière la roue. Je ne sais pas si ça a été calculé pour, mais ça tombe bien.
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  17. #17
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    La modification du servo d'origine en servo treuil a échouée ... y'a un truc qu'il avait pas aimé, il ne fonctionnait que dans une direction ... pas très pratique.
    Depuis, il a été remplacé par un 25kg no-name modifié qui fera aussi bien le job.

    J'ai voulu essayer de rendre les vitres transparentes, avec découpe des stickers de vitres que d'un coté pour tester ... pas très concluant, ils ont peint l'intérieur en 3 fois, une couche de gris, une couche de blanc, et une couche de gris, du coup c'est galère à décaper ... sans parler des vitres arrières et retour qui n'ont qu'un semblant de relief.
    Element propose les stickers en remplacement, opaques bien sur. Il y a bien un ricain qui propose les stickers transparents, mais il y en a pour plus cher de port, et pour bien faire, il faudrait partir d'une carrosserie transparente ... ça ramènerais le total à presque la moitié de ce que l'Utron m'a couté ... donc ce sera les stickers officiels, et tant pis pour l'intérieur.


    Tant que j'y étais, j'ai ajouté une paire d'aimants sous la carro pour les clips, en attendant de travailler à quelque chose qui les remplacera ...

    Et hop ... tour de magie



    Et une petite paire de main courantes habille un peu la "piscine"
    Dernière modification par tuxstang ; 31/01/2024 à 17h43.
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  18. #18
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    Pendant que le nouveau jouet imprime, je finit la journée sur l'éclairage du Utron ...

    A l'avant aucun problème, il y a des emplacements pour une paire de 5mm en intérieur et de 3mm en extérieur ... qui peuvent servir de clignotants ou mieux, de feux de position.



    A l'arrière, c'est plus problématique ... pas d'emplacement de prévu.
    Le bloc optique est composé de 2 parties. Un module externe avec un ergot qui passer à travers la carrosserie, et un module interne qui vient bloquer le module externe en se vissant sur son ergot.


    En raccourcissant l'ergot du module externe ...


    il y a la place de passer une 5mm qui rentrera par le "haut" du feux ...

    Il manque un très gros mm pour que la led s'enfonce jusqu'au méplat ... je pense que je vais raboter la led.
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  19. #19
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    En raccourcissant le zgeg' des leds, ça passe mieux ... bien sur, attention a bien revérifier aussi souvent que nécessaire avant de découper les blocs optiques ... ça marcherais quand même si on retirait de la matière du mauvais coté mais ce serait beaucoup moins pratique pour visser ...



    Il faut démonter la grille pour retirer la peinture derrière les stickers de phares si on veux qu'ils fonctionnent ... autant en profiter pour passer la face arrière en noir et peindre les cuvellages en chrome


    A l'avant, l'éclairage est soft grâce aux stickers. A l'arrière, c'est plus fort, et il faut que je masque le plastique à l'intérieur pour éviter que ça bave.

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  20. #20
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    Ca donne un style... M'est d'avis que tu peux aussi rajouter une petite résistance pour diminuer l'intensité des leds.

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